marchesini FORGED magnesium
マルケジーニの中で最高峰に位置する”フォージド(鍛造)マグネシウムホイール”。
最高出力240ps以上、最高速度340��/h以上のモンスターマシンによって繰り広げられる、MotoGP/グランプリレースにおいて”勝つ為”の性能と品質を、そのままストリートにフィードバック。その感動的な性能と所有感は、装着したライダーのみが味わうことが出来ます。
他では決して体験できない”感動性能”に出会えるホイールです。
製品名：FORGED Magnesium M10R フォージド マグネシウム
材質：マグネシウム ZK60A
製法：温間鍛造法 (15,000tプレス)
カラー※ N : gross black（ブラック）
M : titan（チタン）
F : frost black（つや消しブラック）
G : gold（ゴールド）
希望小売価格※ ￥365,000 〜 ￥385,000（税抜き）
前後ホイール、および付属パーツを含む「セット価格」です。 スプロケットは別売となります。
※ カラー（塗装色）は、設定色以外のご希望の色に塗装することができます。（別途費用が必要です。）
※ カラー及び希望小売価格は、装着車種によって異なります。
ヨシムラミクニTMR-MJNキャブレター
ヨシムラ-MIKUNI TMR-MJN キャブレターは、TMRキャブレターにヨシムラ独自に開発したマルチプルジェットノズル（MJN）を組み込んだブラックボディータイプのキャブレターで、適正な濃度の混合気の生成と良好な燃料状態を得るための理想的な霧化特性を目指して開発されました。
その技術は、シビアにパワーとレスポンスを追求されるレーシングフィールドによって育てられています。
TMR-MJNキャブレターの”MJN”とはマルチプルジェットノズルの略で、従来のジェットノズルの代わりに中空のパイプに数個の微小な穴があけられているノズルを使用しているのが特徴です。
このジェットノズルの穴から吐出するガソリンは気化しやすい霧状となるうえ、スロットルバルブの開閉に伴い見え隠れする穴の数でガソリンの量をコントロールしたり、穴の大きさや間隔を変えることでスロットル開度ごとの補正を容易にしました。
ブレンボラジアルポンプマスターシリンダー
ブレーキチューンはまずラジアルポンプマスターへの交換から。
いきなりガツンときくのではなく、握り込むほどにストッピングパワーが立ち上がるその感触は、一度味わったらもうやみつきです。まさにブレーキをかける事が楽しみになるブレーキです。
クラッチマスターをラジアルポンプへ交換するメリットは、なんと言ってもその操作の軽さです。街乗りやツーリングでの左手の疲労を大幅に軽減出来る事でしょう。
※取り付けに当たっての注意点。
バンジョーボルトのピッチがノーマルと違うので交換が必要。
ホースの取り出し位置及び角度が変わるので、ホースの交換が必要。(すでにアジャスタブル式のメッシュホースに交換済みで、長さに少し余裕が有れば調整可能な場合も有り)
右スイッチボックスのスロットルケーブル取り出しとバンジョーボルトが干渉するため、スイッチボックスの角度調整が必要。ハイスロットル+薄型スイッチキットへの交換がオススメです。
ブレンボラジアルマスターキット
ブレンボ4POTキャリパー
今やすっかり定番となった、ブレンボ4potキャスティングキャリパーを装着しました。
ローターは、サンスター製ステンレスロータースリットタイプ320�弌�
ウォーターパイプのOリング
シリンダーヘッド後部、サーモスタットボディがジョイントされるウォーターパイプのOリング。傷むと冷却水が漏れてきます。この車両は、以前に分解・組み立てされたときに、しっかりとOリングをはめなかったせいで変形していました。
バルブクリアランス調整
ニンジャの弱点の一つ、カムの囓り。
こまめなバルブクリアランス調整と、ハイグレードなオイルを使うことである程度回避することが出来ます。おすすめのオイルはMOTUL300Vコンペティション。
オイル漏れ
トランスミッションアウトプットシャフトオイルシールからのオイル漏れ。シフトシャフトオイルシールや、クラッチプッシュロッドオイルシールからも漏れることがよくあります。漏れているのがどれか一ヶ所だったとしても、ついでなので三ヶ所一度に交換しておきましょう
ウォーターポンプのオイルシールもよく傷みます。ここが傷むと、ポンプボディの小さい穴からオイルが漏れてきます。さらに悪化すると、冷却水にオイルが、オイルに冷却水が混じるので早めに対策しましょう。
さらに、その奥のベアリングも要チェック。この車両では、ガイドリングが破損していました。
ハンドルをきるとエンジンが止まる！？
ハンドルを左右に切ると、何故かアイドリングが不安定になりエンストしてしまう。
最初は電気系かと思い、ステアリングヘッド廻りのハーネスを点検してみるが異常なし。症状も電気系というより燃料系っぽかったので、キャブレター廻りを点検。すると、チョークワイヤーが錆びて動きがシブくなっていることが分かった。
ハンドルを切ったときに、微妙にチョークを引いた状態になり、混合気が濃い状態になってエンストしていたようである。
最初は電気系かと思い、ステアリングヘッド廻りのハーネスを点検してみるが異常なし。症状も電気系というより燃料系っぽかったので、キャブレター廻りを点検。すると、チョークワイヤーが錆びて動きがシブくなっていることが分かった。
ハンドルを切ったときに、微妙にチョークを引いた状態になり、混合気が濃い状態になってエンストしていたようである。
フューエルコック
ニンジャのフューエルコックは、負圧式コックです。
エンジンが回転して負圧がかからないとガソリンが流れない仕組みになっています。
ON、PRI、RESの三つのポジションがあり、それぞれ
ONは通常走行
RESは予備タンク
PRIは解放(負圧に関係なく流れる)
となっています。
たとえば、ONで走行していてガス欠してRESに切り替えるとき、
ON→RESへ直で切り替えるのではなく、
一旦PRIの位置で解放してキャブにガソリンが溜まるのを待ってやると、よけいにセルを回さなくてもすみます。
又、普段ONの位置ばかり使っていると、RES側の通路がゴミ等で詰まってしまい、いざというときに予備タンクが使えなかったりしますので、時々RES側も使って通路を通しておいてください。
エンジンが回転して負圧がかからないとガソリンが流れない仕組みになっています。
ON、PRI、RESの三つのポジションがあり、それぞれ
ONは通常走行
RESは予備タンク
PRIは解放(負圧に関係なく流れる)
となっています。
たとえば、ONで走行していてガス欠してRESに切り替えるとき、
ON→RESへ直で切り替えるのではなく、
一旦PRIの位置で解放してキャブにガソリンが溜まるのを待ってやると、よけいにセルを回さなくてもすみます。
又、普段ONの位置ばかり使っていると、RES側の通路がゴミ等で詰まってしまい、いざというときに予備タンクが使えなかったりしますので、時々RES側も使って通路を通しておいてください。
ガス欠！？
ガソリンはたっぷり入っているのに、しばらく走行するとガス欠のように止まってしまう(ガス欠したことのあるライダーでないと分からないかも?)。まずはキャップを開けてみてください。開けた瞬間「プシュッ!」と音がしたら、エアブリーザが詰まっているかもしれません。ガソリンが減ってもタンク内が真空状態にならないようエアの通路がキャップに仕込まれているのですが、この通路が汚れで詰まってしまうのです。キャップを分解清掃しましょう。
フューエルホースと負圧ホースが折れ曲がっていないかもチェックして下さい。フューエルホースが折れ曲がっていると十分な燃料が流れません。負圧ホースが折れ曲がったりして負圧がかからないと、コックが開かず燃料が流れません。
フューエルホースと負圧ホースが折れ曲がっていないかもチェックして下さい。フューエルホースが折れ曲がっていると十分な燃料が流れません。負圧ホースが折れ曲がったりして負圧がかからないと、コックが開かず燃料が流れません。
バッテリー
ニンジャのバッテリーは現在主流となっているMF式と違い、開放式なので当然定期的なバッテリー液の補充が必要です。
ターミナルの汚れや緩みで接触不良を起こすことも良くあります。
走行中に突然エンジンがストップしてしまい、なにか重大なトラブルでは！？と持ち込まれた車両が、バッテリーのターミナルボルトが緩んでいただけ、ということが何回かあります。
ターミナルの汚れや緩みで接触不良を起こすことも良くあります。
走行中に突然エンジンがストップしてしまい、なにか重大なトラブルでは！？と持ち込まれた車両が、バッテリーのターミナルボルトが緩んでいただけ、ということが何回かあります。
ハンドルが振られる！
一番怪しいのは空気圧です。
「サスのセッティングが・・・？」
「ベアリングが・・・？」
さんざん悩んだあげく、エアがほとんど入っていなかった・・・なんてこともありました。
ホイールバランスもチェックしましょう。重量バランスをあわせるためのウエイトが無くなっているかもしれません。
摩耗しているなら交換しましょう。すり減ったタイヤはグリップ力も落ちて危険です。
タイヤを外したならベアリングも要チェック。指で回してみて、ゴロゴロと異物感があったなら即交換です。ほっておくと内部のボールがすり減って、最悪の場合、外輪と内輪が分解してしまいます。
「サスのセッティングが・・・？」
「ベアリングが・・・？」
さんざん悩んだあげく、エアがほとんど入っていなかった・・・なんてこともありました。
ホイールバランスもチェックしましょう。重量バランスをあわせるためのウエイトが無くなっているかもしれません。
摩耗しているなら交換しましょう。すり減ったタイヤはグリップ力も落ちて危険です。
タイヤを外したならベアリングも要チェック。指で回してみて、ゴロゴロと異物感があったなら即交換です。ほっておくと内部のボールがすり減って、最悪の場合、外輪と内輪が分解してしまいます。
イグニッションコイル
ニンジャには、二つのイグニッションコイルが装着されています。1・4番シリンダー用と2・3番シリンダー用です。これが壊れると点火出来なくなり、エンジンがバラついたり、停止してしまったりします。エンジンをかけながらエキパイを軽く触ってみて、1・4番もしくは2・3番の二本が冷たいようならイグニッションコイルが怪しいです。
プラグキャップ
アイドリングが不安定、バラつくというような場合、電流がリークしている可能性があります。エンジンをかけながらエキゾーストパイプを軽くさわってみて、どれか一つ明らかに温度が低い所があれば、その気筒は失火しているかもしれません。ニンジャ系のエンジンは、左側にカムチェーンのトンネルがあるため、特に一番シリンダーのプラグキャップが弱いです。
クラッチスイッチ
以外と知らない人が多いのですが、クラッチレバーにもスイッチがあります。何のためのスイッチかというと、
ニュートラル以外でもクラッチレバーを握ればセルが回る、
サイドスタンドが出たままでは発進出来ない等、
クラッチレバーが握られているか離されているかを感知しています。
ニンジャの場合は握って導通、離しても導通する3極タイプです。
ニュートラルなのにセルが回らない、クラッチを握ったら回るというような場合はこれが怪しいです。
ニュートラル以外でもクラッチレバーを握ればセルが回る、
サイドスタンドが出たままでは発進出来ない等、
クラッチレバーが握られているか離されているかを感知しています。
ニンジャの場合は握って導通、離しても導通する3極タイプです。
ニュートラルなのにセルが回らない、クラッチを握ったら回るというような場合はこれが怪しいです。
スターターリレー
マグネットスイッチとも呼びます。
左サイドカバー内、ヒューズボックス横にあります。
症状は、セルボタンを押してもセルが回らず、ウンともスンとも言いません。正常時は、セルボタンを押した瞬間このリレーから「カチッ」という音がします。音が鳴らなければ、ほぼこのリレーが壊れていると思って良いでしょう。対策は新品交換しかありません。不具合発生初期ならば、軽く叩いてやると一瞬復活することもあります。セルが回らないだけなので、押しがけなら大丈夫です。うまくエンジンがかかったら、そのまま止まらずに自宅かバイクショップへ直行しましょう。
左サイドカバー内、ヒューズボックス横にあります。
症状は、セルボタンを押してもセルが回らず、ウンともスンとも言いません。正常時は、セルボタンを押した瞬間このリレーから「カチッ」という音がします。音が鳴らなければ、ほぼこのリレーが壊れていると思って良いでしょう。対策は新品交換しかありません。不具合発生初期ならば、軽く叩いてやると一瞬復活することもあります。セルが回らないだけなので、押しがけなら大丈夫です。うまくエンジンがかかったら、そのまま止まらずに自宅かバイクショップへ直行しましょう。
サイドスタンドスイッチ
ニンジャに限らず、よくトラブルの起こる部品。
症状は、1速にシフトしてクラッチを繋いだ瞬間にエンジンがストップします。
サイドスタンドが出たままでは発進出来ないという安全装置が誤作動するためです。
改善策は、
1．サイドスタンドスイッチを新品交換する。
2．スイッチのプッシュレバーに潤滑剤を吹き付けてみる。
3．スイッチを取り外し、配線をショートさせる。(2本の線を繋ぐだけで良い)当然のことながら、スタンドを出したままでも発進出来てしまうので、十分に気をつけて下さい。
症状は、1速にシフトしてクラッチを繋いだ瞬間にエンジンがストップします。
サイドスタンドが出たままでは発進出来ないという安全装置が誤作動するためです。
改善策は、
1．サイドスタンドスイッチを新品交換する。
2．スイッチのプッシュレバーに潤滑剤を吹き付けてみる。
3．スイッチを取り外し、配線をショートさせる。(2本の線を繋ぐだけで良い)当然のことながら、スタンドを出したままでも発進出来てしまうので、十分に気をつけて下さい。
